Ремонт и техническое обслуживание газовых и твердотопливных котлов: рекомендации домашнему мастеру

Вряд ли нужно объяснять, почему поломка отопительного теплогенератора посреди морозной зимы требует принятия самых срочных мер. Но возможность быстро получить помощь квалифицированного специалиста имеется далеко не всегда и не у всех. Да и не всякая поломка является настолько уж серьёзной, чтобы за её починку обязательно нужно было платить мастеру. Так или иначе, владельцу газового или твердотопливного котла стоит научиться ремонтировать такое оборудование самостоятельно, в чём ему поможет наша статья.

Что может случиться с газовым котлом

Вот какие отказы в работе отопителей на газу происходят чаще всего:

1. Горелка либо не зажигается совсем, либо после розжига сразу же затухает.
2. Не работает электроника котла (дисплей не горит, на нажатие кнопок агрегат не реагирует).
3. Барахлит вентилятор наддува (в котлах с закрытой камерой сгорания).
4. Не удаётся разжечь запальник: как только пользователь отпускает кнопку на клапане, фитиль тут же гаснет.
5. Главная горелка горит неровно, часто раздаются хлопки, пламя имеет жёлтый цвет.
6. Двухконтурный котёл подаёт горячую воду тонкой струйкой и при этом часто отключается из-за перегрева.
7. Котёл работает на полную мощность, но температура теплоносителя не достигает требуемых значений.
   

   Газовый котёл состоит из множества деталей, каждая из которых может стать причиной его поломки

Характерные неисправности твердотопливных котлов

Эти агрегаты обычно имеют более простое устройство, но и они не застрахованы от поломок. Вот что может случиться:

1. Теплообменник дал течь.
2. Возле котла постоянно появляется грязная лужа.

Ещё одна неприятность: дым повалил в помещение.

Инструкция по устранению неисправностей

Теперь посмотрим, как же нужно действовать в том или ином случае.

Ремонт газового котла своими руками

Итак, рассмотрим пути устранения неполадок в газовом оборудовании.

Не разжигается или постоянно тухнет горелка

Проблемы в работе горелки могут быть обусловлены следующими причинами:

• в помещении имеет место сильный сквозняк, который вызывает отрыв пламени от форсунок;
  

  При сильном сквозняке пламя отрывается от горелки и гаснет

• ограничен приток свежего воздуха (в процессе горения, как известно, постоянно расходуется кислород);
• закрылся автоматический газовый клапан, установленный в котле непосредственно перед горелкой (сработала автоматика безопасности).

Со сквозняком всё понятно — нужно закрыть окно или дверь. Прочие пункты необходимо рассмотреть более подробно.

Недостаток кислорода выявить довольно легко: нужно открыть окно в котельной и посмотреть, стабилизируется ли при этом работа котла.

Объём поступления свежего воздуха может сократиться по следующим причинам:

• обычные окна с деревянными рамами заменили на современные, более герметичные;
• в котельной поставили дверь, наглухо перекрывающую проём (имеет значение, если воздух поступал через соседнее помещение).

Воздухонепроницаемую дверь нужно либо подрезать снизу, так чтобы оставался просвет шириной в 20 мм, либо заменить на имеющую вентиляционное отверстие, обычно закрытое декоративной решёткой. С герметичными окнами всё обстоит сложнее: нужно устанавливать приточный клапан. Есть модели, которые необходимо врезать в стену (придётся пробивать отверстие), но есть и устройства для установки прямо в окно, причём для этого нужно будет только вырезать часть уплотнителя.

Автоматический газовый клапан подключён к нескольким аварийным датчикам, которые и вызывают его закрытие при потенциально опасных ситуациях. Один из них — датчик пламени — срабатывает при одном из вышеописанных событий (затухание горелки из-за недостатка воздуха или сильного сквозняка).

Кроме него в котёл устанавливают сенсоры, блокирующие подачу газа при следующих условиях:

• упало давление в магистрали газоснабжения;
• ухудшилась тяга в дымоходе;
• температура теплоносителя превысила допустимое значение.

Давление в магистрали газоснабжения может упасть по причине засорения сетчатого фильтра, поэтому в первую очередь нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Ещё одно «узкое» место — газовый счётчик, но устранить засор в этом приборе самостоятельно невозможно — нужно вызывать газовщиков.

Давление в сети может упасть и из-за перерасхода газа, когда поставщик не успевает компенсировать возросшие запросы со стороны потребителей в начале отопительного сезона или при резком похолодании. Всё, что пользователь может сделать в подобной ситуации, — позвонить в газовую службу и сообщить о своей проблеме.

Чтобы проверить, поступает ли газ из магистрали с соответствующим норме давлением, нужно проделать следующее:

1. Откройте в котельной окно, а дверь закройте.
2. Перекройте газовый кран.
   

   Газовый кран имеет вентиль жёлтого цвета. В закрытом состоянии носик вентиля располагается перпендикулярно трубе

3. Отсоедините газовый шланг от патрубка на котле.
4. Откройте на пару секунд газовый кран. Если давление в норме, вы услышите шипение и почувствуете сильный характерный запах газа (на самом деле пахнет не газ, а специально добавляемая в него отдушка).
5. После проверки нужно снова прикрутить шланг к патрубку котла и проверить герметичность соединения при помощи мыльной пены.
   

   Если соединение выполнено неправильно, появятся пузыри

Если виновником отключения котла стал датчик тяги, необходимо удостовериться в наличии или отсутствии тяги. Для этого к смотровому окну котла или к топке нужно поднести спичку и посмотреть на то, как ведёт себя пламя.

1. Если пламя отклоняется внутрь котла, значит, тяга всё-таки есть и, по всей видимости, произошло ложное срабатывание датчика тяги. В наибольшей степени этому подвержены электронные сенсоры с изношенными контактами. В этом случае следует выполнить пробную замену датчика тяги или проводов, которыми он подключён. В качестве временной меры можно замкнуть контакты датчика при помощи металлической проволоки. Нужно учитывать, что при этом вы лишаетесь важной части системы безопасности (если тяга действительно ухудшится, угарный газ пойдёт в помещение), которую нужно как можно быстрее восстановить.

2. Если пламя спички не отклонилось, нужно отсоединить дымоотводящий патрубок котла от дымохода и поднести спичку теперь уже к дымовой трубе. Если на этот раз поведение пламени показало наличие тяги, нужно выполнить очистку котла.

   

   Тягу в дымоходе можно проверить аналогичным образом, отсоединив от него патрубок котла

3. Если отклонения пламени по-прежнему нет, значит пробка образовалась именно в трубе. Нужно открыть ревизионный лючок под вертикальным участком дымохода и завести внутрь небольшое зеркало, обращённое отражающей поверхностью вверх. В зеркале будет видно выходное отверстие трубы (опыт, разумеется, нужно проводить в светлое время суток), так что с помощью этого приёма можно будет понять, насколько зауженным оказался дымоотводящий канал.

Уменьшение проходного сечения дымохода иногда происходит из-за деятельности птиц, которые пытаются обустроить в нём гнездо. Но гораздо более распространённой причиной является конденсат. Дело в том, что современные котлы являются очень экономичными, поэтому температура выхлопных газов у них довольно низкая.

Двигаясь по трубе, дымовые газы успевают остыть до точки росы, при которой содержащийся в них водяной пар (вода образуется при окислении имеющегося в топливе водорода) превращается в конденсат. Если дымоход выполнен из кирпича, влага может вызывать разрушение его стенок, вследствие чего канал засоряется фрагментами кладки.

У недорогих сэндвич-дымоходов может отслаиваться внутреннее цинковое покрытие, которое также становится преградой на пути дымовых газов. Наконец, сконденсировавшаяся влага может образовать ледяную пробку в оголовке трубы.

Дымоход, разумеется, нужно привести в исправное состояние. Для очистки его от мусора используются различные виды щёток с наращиваемыми ручками и круглый стальной шар на тросе, называемый ядром.

Нельзя сбрасывать в дымоход вместо настоящего ядра гантель, гирю и другие не предназначенные для этой цели тяжёлые предметы. Центр тяжести у них, как правило, смещён, так что они с большой вероятностью могут неудачно повернуться во время падения и застрять в канале.

Для прочистки дымохода лучше пригласить специалиста, так как при недостатке опыта трубу можно сильно повредить.

Ледяную пробку можно сковырнуть механическим способом, а можно отогреть при помощи газовой горелки, сопло которой нужно завести в ревизионный лючок. В дальнейшем при первой же возможности следует утеплить дымоход, обмотав его стеклянной или базальтовой ватой (при наружном расположении дымохода такой утеплитель нуждается в гидроизоляции).

Бывает однако и так, что дымовая труба пребывает в идеальном состоянии, а тяга, между тем, явно оставляет желать лучшего. Такая неприятность обычно объясняется одной из двух причин:

1. В соседнем помещении — обычно это кухня или санузел — работает мощный вытяжной вентилятор, перетягивающий воздушный поток на себя.
2. Рядом с домом появился высокий объект (построили здание или выросли деревья), из-за которого изменилась аэродинамическая обстановка в зоне трубы: оголовок дымохода при определённом направлении ветра оказывается в зоне подпора (повышенного давления), из-за чего и ухудшается или даже опрокидывается тяга.

Пользователю, столкнувшемуся с такими изменениями, трубу придётся нарастить, выводя её оголовок выше вновь появившегося объекта.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда клапан закрылся из-за перегрева теплоносителя. Обычно это происходит из-за остановки циркуляционного насоса. Проблемы, которые можно устранить самостоятельно, — это попадание воздуха в рабочую камеру насоса или залипание его ротора. В первом случае в камеру нужно долить воды, чтобы выдавить воздушную пробку, во втором — корпус разбирают (нужно открутить большой винт в центре) и прокручивают ротор вручную.

Следует учитывать, что автоматика безопасности может регистрировать работу насоса не прямо, то есть при помощи датчика протока, а косвенно — по давлению в контуре. Но давление может понизиться не только из-за проблем с насосом, но и из-за того, что в мембранный расширительный бачок (у современных моделей котлов он является встроенным) не закачали достаточно воздуха.

Давление воздуха в бачке можно проверить с помощью обычного автомобильного манометра: оно должно быть на 0,2 атм меньше рабочего давления в системе. При необходимости воздух накачивается обычным насосом.

Не удаётся включить электронный модуль управления

Починить сгоревшую электронику неподготовленному человеку вряд ли будет под силу, однако подобные неприятности можно легко предотвратить. Дело в том, что электронная начинка, особенно у импортных котлов, весьма чувствительна к качеству электроснабжения. Поэтому характерные для наших сетей скачки и провалы напряжения быстро выводят её из строя. Чтобы обезопасить котёл, его нужно подключить через стабилизатор напряжения.

Некоторые производители требуют подключать котёл через стабилизатор в обязательном порядке, в противном случае пользователю отказывают в гарантийном обслуживании.

Заметим, что недееспособность электронного модуля ещё не говорит о необходимости серьёзного ремонта. Возможно, просто перегорел предохранитель. Кстати, не забудьте проверить выключатель-автомат в щитке — может быть, он отключился и на котёл теперь просто не подаётся питание.

Чтобы проверить предохранители, нужно снять лицевую панель, выкрутив отвёрткой (обычно требуется крестовая) удерживающие её шурупы. Состояние предохранителей проверяется визуально или с помощью мультиметра. Как правило, производители комплектуют котлы запасным предохранителем — приклеивают его к внутренней стороне лицевой панели.

Отказ электроники может быть обусловлен и вовсе банальной причиной: почти для всех импортных котлов имеет значение, какой стороной вилка подключается к фазе. Прежде чем предпринимать что-либо, выньте её и включите снова, развернув на 180 градусов, — возможно, отопитель заработает как следует.

Проблемы с вентилятором

Котлы с закрытой камерой не способны втягивать в себя воздух за счёт естественной тяги — для этого обязательно должен работать вентилятор. Если последний не сможет развивать достаточную скорость вращения, пламя будет гаснуть из-за недостатка кислорода. Поэтому в турбированных котлах при затухании горелки следует первым делом проверить лёгкость вращения вентилятора и смазать его подшипники.

Для этого можно применить обычное машинное масло, но более подходящим является специальный термостойкий состав на углеродной основе.

Неисправности запальника

Запальник может потухнуть, даже если пользователь удерживал кнопку включения достаточно долго. Проблемы такого рода свидетельствуют о выходе из строя термопары запальника.

В норме этот элемент, будучи хорошо прогретым, должен удерживать клапан в открытом состоянии. Термопары бывают двух видов:

1. Электрические. Имеют в своём составе элемент, преобразующий тепловую энергию в электрический ток. Этот ток поступает в установленную на клапане катушку (электромагнит), которая втягивает прикреплённый к запорному механизму сердечник.
2. Механические. Такие термопары состоят из колбы с маслом и капиллярной трубки, присоединённой к клапану. Масло при нагреве расширяется и через капиллярную трубку воздействует на шток клапана.

При отказе электрической термопары имеет смысл проверить целостность проводки. Механическую термопару можно только заменить.

Неровная работа горелки

Если газ горит жёлтым пламенем и при этом постоянно слышны хлопки, свидетельствующие о перебоях в работе, — необходимо чистить жиклёр. Для этого нужно разобрать газогорелочное устройство, что непрофессионалу делать категорически не рекомендуется. Если всё же решили выполнить прочистку самостоятельно, уделите максимум внимания вопросам безопасности:

• перекройте газ;
• постарайтесь разомкнуть только те соединения, для которых это действительно необходимо, чтобы как можно большая их часть осталась нетронутой;
• после сборки проверьте все соединения на герметичность при помощи мыльной пены.
  

  Если газ горит жёлтым пламенем, значит засорился жиклёр. Прочистить его самостоятельно сложно

Низкая производительность контура ГВС и неспособность котла достаточно прогреть теплоноситель

Подобные проблемы возникают из-за плачевного состояния теплообменников. Основной теплообменник, подключённый к системе отопления и омываемый дымовыми газами, со временем покрывается сажей, а она обладает теплоизолирующими свойствами. Потому-то котёл, даже работая изо всех сил, не может обеспечить должную температуру теплоносителя.

В газовом котле сажи образуется очень мало, поэтому теплообменник от неё приходится чистить довольно редко — раз в несколько лет. Точная периодичность указывается в инструкции к отопителю. Стальные и чугунные теплообменники можно чистить металлической щёткой, медные требуют более мягкого подхода: воспользуйтесь губкой для мытья посуды.

Ещё один «поражающий фактор» — накипь. Основной теплообменник от неё почти никогда не страдает, так как воду, используемую в качестве теплоносителя, обычно подвергают обессоливанию. Но по вторичному теплообменнику, который имеется в двухконтурных котлах и служит для приготовления горячей воды в проточном режиме, протекает самая обычная водопроводная вода. Содержащиеся в ней соли жёсткости (соли кальция и магния) постепенно кристаллизуются, образуя рыхлый теплоизолирующий слой — это и есть накипь. Теплообменник представляет собой решетку из тонких трубок, проходное сечение которых быстро уменьшается — оттого-то горячая вода и течёт еле-еле. Если пробка из накипи сформировалась где-либо на выходе вторичного контура, то вода в нём из-за малого расхода будет перегреваться.

Если вода имеет повышенную жёсткость, процедуру удаления накипи рекомендуется проводить ежегодно. Если же показатель жёсткости близок к умеренному, промывку можно выполнять реже — раз в три года. Для этого можно применять раствор уксусной или лимонной кислоты, но более эффективно действуют специальные составы для борьбы с накипью, имеющиеся в продаже. В большинстве случаев их основу составляет кальцинированная сода или ингибированная соляная кислота.

Приготовить эффективное средство можно и самостоятельно: разведите в воде соляную кислоту, так чтобы получился раствор концентрацией 3—5%, и добавьте на каждый литр 2 г антикоррозионной присадки, например, столярного клея, уникола, формалина или уротропина. Этот состав применяют следующим образом:

1. Заливают его в ёмкость, расположенную на 0,5–1 м выше теплообменника и подсоединённую к нему при помощи шланга, после чего начинают промывку. Время промывки составляет от 8 до 10 часов.
2. Далее промывают теплообменник водой.
3. Следующий этап — щелочение: в течение 10 часов в теплообменнике кипятят 1-процентный раствор соды, фосфата натрия и каустика.

Затем теплообменник нужно снова хорошо промыть водой.

Ремонт твердотопливных котлов своими руками

Ремонт этих агрегатов часто более затруднителен, что обусловливается особенностями режима горения топлива в камере сгорания.

Разрыв теплообменника

Твердотопливный котёл, в отличие от газового, нельзя экстренно потушить — даже после полного перекрытия воздушной заслонки пламя будет гореть ещё некоторое время. Поэтому перегрев теплоносителя в таких агрегатах — довольно частое явление. На случай закипания рабочей среды в обвязке котла в непосредственной близости от него устанавливается предохранительный клапан, но он может подвести: от долгого простоя прижатая пружиной тарелка залипает на седле и в нужный момент клапан не срабатывает.

В результате избыточное давление разрывает теплообменник. Чтобы такого не случилось, нужно устанавливать модель предохранительного клапана со специальной рукояткой, позволяющей открыть его принудительно. Открывать его нужно с определённой периодичностью при отключённом циркуляционном насосе — тогда тарелка залипать не будет.

Отремонтировать можно только стальной или медный теплообменник. Первый нужно тщательно заварить, второй — запаять. Чугунный же теплообменник придётся заменить.

Лужа возле котла

Недостаток тепла столь же вероятен, как и его избыток: пользователь далеко не всегда успевает вовремя подложить свежую порцию топлива. В результате теплоноситель остывает, и если его температура в «обратке» падает до 55 ^oC или ниже, содержащийся в дымовых газах водяной пар (вода образуется при сгорании, то есть окислении водорода независимо от влажности топлива) конденсируется на относительно холодной поверхности теплообменника. Вот эта влага и появляется в виде небольшой лужицы у котла.

Конденсат, образующийся из дымовых газов, опасен, а в случае с твёрдым топливом — в особенности: содержащиеся в дыму оксиды различных элементов, включая серу, реагируют с водой и образуют кислотный коктейль, разъедающий стенки теплообменника и отравляющий воздух. Чтобы предотвратить образование конденсата, в обвязке твердотопливного котла обязательно следует устраивать смесительный узел: между «подачей» и «обраткой» врезается байпас с 3-ходовым автоматическим клапаном.

Термоголовка клапана подключается к температурному датчику, установленному на «обратке», так что если тот зафиксирует падение температуры ниже критичного значения, клапан переключится и пропустит по байпасу в эту часть контура некоторое количество горячего теплоносителя.

Задымление помещения

Ещё один бич твердотопливных котлов — сажа. Она активно образуется при сжигании не только влажного топлива, но и сухого, когда пользователь путём прикрытия воздушной заслонки уменьшает интенсивность горения. Из-за недостатка кислорода топливо сгорает не полностью и несгоревшие частички оседают в котле и дымоходе в виде сажи. Пропускная способность дымохода уменьшается, и дым начинает валить в помещение.

Но более всего сажа опасна своей способностью к воспламенению. Такое происшествие не только сокращает срок службы дымохода, но и может привести к пожару во всём доме — вспыхивают деревянные элементы, соседствующие с раскалёнными стенками дымовой трубы. Поэтому крайне необходимо своевременно удалять сажу как из дымохода, так и из котла. Помимо механических средств очистки, о которых было рассказано выше, применяют и химические, например, «Полено» или «Трубочист».

Дымовые газы, образующиеся при сжигании подобных средств, содержат вещества, заставляющие сажу осыпаться и препятствующие её налипанию на стенки дымохода в дальнейшем. Подобным эффектом обладают и некоторые народные средства, например, картофельные очистки, которые нужно в большом количестве (около ведра) сжечь в топке.

Очищать дымоход от сажи следует ежегодно.

Техническое обслуживание котлов

Долговечность и работоспособность отопителя будут зависеть от того, насколько грамотно и своевременно выполняется его обслуживание. С твердотопливными котлами всё просто, необходимо только делать следующее:

• ежегодно очищать дымоход от сажи и своевременно удалять золу с колосниковой решётки;
• периодически открывать вручную предохранительный клапан, чтобы избежать залипания тарелки;
• удалять накипь из теплообменника, если используется неподготовленная вода (см. выше).

Обслуживание газового котла — более сложный процесс, требующий участия специалиста. Но пользователю желательно знать, какие работы должны проводиться обязательно, а какие навязываются с целью неоправданно завысить стоимость услуги. Конкретный перечень операций излагается в инструкции к отопителю, в общем же случае должно быть сделано следующее:

1. Осмотр агрегата, включая отсоединение и осмотр горелки.
2. Очистка следующих элементов горелки: подпорной шайбы, электродов запальника, датчика пламени и датчика воздуха, при помощи которого котёл оптимизирует состав газовоздушной смеси (его нужно тщательно продуть).
3. Промывка газовых фильтров либо их замена (по необходимости).
4. Очистка от нагара всех элементов отопителя, соприкасающихся с пламенем.
5. Прочистка газоходов. Заметьте, речь идёт о газоходах котла, а не о дымоходе. Очистка дымовой трубы в процедуру обслуживания котла не входит, но мастера обычно выполняют её за дополнительную плату.
   

   Чистка горелки и газоходов входит в стандартный комплекс работ по обслуживанию газового котла. Отрегулировать тягу в дымоходе мастера тоже могут, но за отдельную плату

6. Проверка электроники, а если нужно, то и её ремонт.
7. Регулировка котла в целом.
8. Химический анализ продуктов сгорания (позволяет определить, правильно ли отрегулирован котёл под этот вид топлива).
9. Проверка и регулировка встроенного бойлера, если таковой имеется.
   

   Если в котёл встроен бойлер для подачи горячей воды, его тоже нужно проверить и отрегулировать

10. Проверка работоспособности автоматики безопасности. Эта часть техобслуживания является крайне важной. Почти всё время аварийная автоматика бездействует и пользователь может не знать, работает ли она вообще и сможет ли в минуту опасности заблокировать подачу газа. Мастер имитирует различные аварийные ситуации и проверяет, правильно ли реагируют датчики. При этом он также смотрит, насколько быстро и герметично закрывается автоматический клапан.

На последнем этапе производится обследование участка газопровода, за который отвечает заказчик. Проверяется герметичность соединений и выявляются места, повреждённые коррозией. Если нужно, трубопровод окрашивают.

Видео: ремонт котла своими руками

При всей своей сложности современный котёл в ряде случаев может быть отремонтирован неподготовленным пользователем. Важно лишь не переоценивать свои возможности и не браться за ту работу, которая будет не под силу обычному человеку. Изучив наши рекомендации, вы будете точно знать, когда следует брать в руки инструменты, а когда телефон для звонка мастеру.